来源：中奢网
私密的餐厅有许多种，一种是不好找，胡同深处，七拐八拐，要么是在郊区，需要跋山涉水。吃客们往往对这种小馆有强烈的期许，就如同追一个姑娘，越是不好得手越是吊着胃口。这类餐馆往往是无名的，也没有招牌，就一个门牌号码，平时半掩着，东西好吃，人气爆棚。
一种是会所性质的，严格意义上的会所会选择客户，会员制，非会员不予接待，里面装饰奢华，服务体贴，菜品往往精致昂贵。北京有传统的四大会所，单以美食论，都算不得优秀，最近两年新开的有香港马会，隐于闹市。
另外一种是“大隐隐于市”的，明明在繁华区，却故意藏在某处角落，需要稍微费点心思才能见到，这种餐厅往往亲切，又不过分亲切，低调却有涵养，不故意摆 谱，也不明确排外，注意细节，比如灯光的明暗，音乐的选择和声音大小。这种餐厅是自信的，也是现代的，即便是明星巨擘来了，也一视同仁，你可以和朋友来此 喝一个下午茶，也没有人把你另眼相待。我所能确认的私密，是这一种。
稻菊
以私密论，稻菊算是一家，掩身在CBD 的高楼大厦之间，有“大隐隐于市”的惊艳。这里有两个日本厨师，六个香港厨师，厨师长福田崇德来自大阪，不会说中文，他站在餐桌前，现场烹制炭烤和牛，满脸严肃，目光间带着对食物的忠诚。
稻菊在许多国家都有店，这是北京的第一家，所有日料拥趸都对这里心怀期待，这里没有叫人们希望落空。Michael Chin 是这家店的当家人，他向我推荐黑松露蒸鸡蛋，需要在计时器的规范下文火蒸煮7 分钟，里面加入了黑松露和一点鲜芥，有滑腻的口感和冲天的香气，为一餐完美的日餐开了个好头。
这里的招牌是炭烤和牛，与众多日本料理店不同，这里专门设置的炭烤吧，用的是备长炭，无烟而强力，是传统意义上顶级的烧烤炭，产自日本本州南端，用乌冈木烧成。这道菜有一半工序需要在餐桌前完成，厨师细心打理，保证到客人口中是最完美的口感。
牛肉是日本A5 和牛，肉质肥硕，没有料理之前就觉得丰腴美艳，表面成熟，内心羞涩，用牙齿细细切开，汁水丰满，那种香气袭来，令人不知今夕何夕。这里还有北京几乎最好的 ShabuShabu 火锅， 也有号称日本最高级面条的稻庭乌冬，纯粹手工制成，产自日本北部，全北京只能在这里能吃到。
也有上好的清酒，Michael Chin 带我去看他们的酒窖，向我推荐顶级的十四代大吟酿，而我的眼光却落在酒柜的第二层——那里是满满的一层唐培里侬（DomPerignon）年份香槟。
Susu
找到这里需要颇费些周折，钱粮胡同的深处，还需要拐一个弯，当你觉得不可能的时候，Susu 就出现在眼前。所谓Susu，在越南话中是佛手瓜，在这里玻璃上盘子上处处都可以见到佛手瓜的Logo。这里环境算是一流，把一个老北京的院子做得雅致精 巧，在中午太阳最足的时候，坐在窗户前，吃下一份三文鱼春卷，或者牛肉河粉，每吃一口都觉得阳光充沛。
头盘主打自然是各式春卷，越南春卷还有个好听的名字：Summer Roll，感觉更合夏天。春卷皮是用稻米磨浆制成的，柔韧透明，在里面裹上生虾、九层塔、薄荷，这里的妙处是加了肥硕的烟熏三文鱼，蘸着鱼露调制的汁，更觉清爽。
鱼露算是越南菜里的灵魂，事实上，鱼露最早起源于中国，不同的鱼制成的鱼露会有细微的差别。每一道菜中都会有鱼露的呈现，如同恍惚在湄公河里的鱼，它们在菜肴之中欢唱。有人爱吃这里的炸鱼饼，鲜虾沙拉，自然有人钟爱这里的牛肉河粉。
硕大一碗河粉，带着鱼露、葱油、炸干葱、花生碎的香味联袂而至，汤汁鲜美，如西贡美女般柔顺，柠檬与九层塔的香味掺杂其中，河粉筋道，我似乎可以吃下两 碗。借助杜拉斯在《情人》中一句撩人的话：“你也许会忘了我的相貌，我的姓名，但我要让你无法忘掉这个房间，这个下午……”是的，我还无法忘记这里的牛肉 河粉。